Итак рассмотрим некоторые моменты которые могут помоч при сборке гира.
Я надеюсь что вы уже знакомы со статьями в которых описываются как выставлять шестерни, и представляете как устроен гир внутри, тут я упомяну только о некоторых моментах, которые нужно учитывать при довотки гира до состояния не что-б стреляло, а чтоб стреляло хорошо.

Итак у вас в руках гирбокс с уже правильно выставленными шестернямя, все легко крутиться , и нет силных люфтов шестерней. Но если, вы ну не как не можете победить этот жуткий визг, который издаёт ваша система при работе, возможно что придётся выставить шестрерни ешё раз поднимая или опуская моторную(1) шестерню. Бывают ситуации когда как бы вы не пытались потжать мотор или его ослабить, визг всёравно остаётся сильным(тут также стоит учесть что звук работы без нагрузки(пружины) и с нагрузкой сильно различается, и без нагрузки жужит сильнее). В данном случае возможно что моторная шестерня находится слишком низко к оси мотора, и как бы вы не пытались потжать последний, нужново результата так можете и не достичь. Выход, выставление шестерней по новой, вообше выставление шестерней самая трудная операция(вернее время затратная) порой можно убить несколько часов на какое-то блин выставление 3 маленьких шестерёночек. Также если моторная шестерня поднята слишком высоко, то в итоге пятно контакта зубьев будет не большим что тоже на мой взгляд плохо, особенно на больших тюнах. Но не надо забывать что шимиинг пляшет в 1 очереть от выставления секторной шестерни и поршня. Это описанно во многих статьях. И является очень важным моментом.

Далее, не стоит пережимать мотор, пережат ли мотор легко определить на гобранном гире без рабочей пружины(без нагрузки) кода внутри одни шестерни и подсоеденён мотор, в такой ситуации когда вы поджимаете мотор, визжаший звук(обычно) становится постепенно тише, обороты же системы на звук не меняються, когда же мотор начинает слишком сильно давить, то тутже происходит заметное снижение скорости врашеня всей системы, ну не надо думать что скорость сильно упадёт, но на звук это вполне себе определяется. В случае пережатого мотора он у вас будет намного сильнее греться, расход акума повыситься, и что самое главное сильно возрастут стартовые токи, отсюда велика вероятность словить клина на неочень хорошем, или хорошем но слабом :)(что одно и тоже) акуме. На игре вы его словите после того, как вся система встанет близко к точке выстрела, пружина почти взведена, тут то у вас и заклинит, так как надо понимать, что мотор на самом деле обладает не таким уш и большим моментом на валу, и любая допалнительная нагрузка на связке 1 шестерня-мотор, гарантированно будет приводить к клину на слабых акумах.
Надо понимать что у вас может быть понтовый Li-Fe авкум на 3 банках, на 9,9вольт, но если у него токоотдача 20А а мотор потребует в такой ситуации 30А скорее всего не стартанёт, да и акум такой будет работать на износ и долго не проживёт. Вообше акумы это отдельная тема.

Далее вазилин которым вы мажете
Шестерни вы можете мазать хоть чем угодно, хоть солидолом, но только не поршневую группу, по этой же причине не рекомендуют сильно усердствовать в смазке шестерней, так как весь излишек разлетиться по гиру и чать обязательно попадёт в поршневую, поршневая группа не любит вязкие смазки, особенно в холодное время года, даже если дома у вас будет выдовать 120м\с то на улице при например 0 градусов, подение скоротси может быть очень большим(видал и 100 выдаёт при таком раскладе).

Много смазки в цилиндре тоже плохо, все знают что излишек будет выкачан вам в стволик и на резинку Хопапа, что очень плохо, поэтому иногда полезно после полной сборки гира, отстрелять дома в коробочку механку на 100_ку шариков, и потом постить сволик и протереть резинку хип-хопа.

При вставке и вынимании пружины, категорически не советую оную сильно гнуть, вообше не надо допускать её девормации по оси. Иначе можете клина хватить во время работы со всемы вытикаюшими, даже незначительное искревление пружины может украть у вас ваш желанный 1м\с.

Есть 1 тонкость при сборки камеры хипхопа и установки резинки, я надеюсь вы знаете где там может травить и как это решается, но есть ешё пара неявных нюансов.
1 штатные резинки обычно имеют более короткую юбку чем брендовые.
2 Хорошо выставленная резинка позволяет добиться нужной компрессии в связке резинка-нозл, в данной связки может травить легко на 10м\с даже если так сказать на глаз всё выглядит отлично
3 Нужно не перестаратся в том на сколько сильно резинка выпирает(преближена) в отверстие подачи шаров. Тот есть тонкий момент, если нозс не будет доходить до резинки хотябы на 0,5 мм или даже будет доходить но будет прежат не достаточно сильно, компрессии не будет, на брендовых резинка юбка более длинная и она иногда даже довольно сильно выпирает в канал подачи шаров, если туда посмотреть её может быть отчетливо видно, это хорошо с точки зрения компресси, ну только если не вовсем клиника и выпирает хрен знам на сколько, но вот с точки зрения шаров которые пытаются попасть в камеру не очень. Тут надо найти баланс, иначе привод может пропускать шары, даже если на одиночке будет всегда стрелять без холостых, то вот на очереди если шарам сложно встать на линию подачи, может изрядно холостить. Тут на самом деле давольно геморойный и тудный момент, с опытом придёт понимание как надо делать
4 Рекомендую проверять как шары проходят к стволик с установленной резинкой, так если: берём стволик, резинку и камеру хопапа, далее всё это собираем
На собранном издели с хопапом выставленным в 0 проверяем как легко шары попадают в стволик, в идеале если взять шарик и бросить его на резинку то он должен легко скволь неё пройти попасть в стволик, пройти стволик и вывалиться на пол.(надеюсь понятно объяснил) но также допускается и небольшое усилие которое надо приложить к шарику чтоб он прошол юбку резинки. Тут всё дело в том что при неправильной установки резинку может как бы обжать по сторонам, если к шарику для его прохода юбки резинки хопапа нужно прилогать большое усилие, то скорее всего нозл будет не успевать её туда проталкивать, в следствии чего на момент выстрела нозл и резинка могут не успеть образовать герметичную систему. Надеюсь понятно объяснил

Тут есть ешё 1 крайность, это когда вы вставляли стволик в камеру хопапа резинку могло чуть чуть поднатянуть, в следиствии чего её резинку как бы сильнее натянет, ну помните про девочку с касичками которая всё время улыбалась вот примерно тот же эфект. Это тоже очень плохо, при этом кстати шарик как раз будет легко проходить юбку резинки.

Можно сделать вывод что наилучшим вариантом и мерилом данного ньюанса может быть такая установка, при которой шарик проходит юбку резинки только при усилии, но усилие это нечтожно мало. Но не проваливается в стволик под своим весом.

5 Соосность гира и камеры Хопапа. Ну понятно что тут нужно добиваться максимальной соосности. Способов масса Также советую уделить вниманию тому как плотно сидит гирбокс в корпусе привода. Ибо при работе, если его будет расскачивать(колбасить) скорее всего компрессия всей ситемы упадёт.
Что тут можно посоветовать. Ну для начала не стоит усердствовать с закручиванием гайки в рукаятке приводов АК, этим вы не сможете сильно зафиксировать гир, так как моторная рама сделана далеко не из СТАЛИ, в результате вы скорее всего её просто вытяните вниз(я такое наблюдал) в следствии чего вы не только не добьётесь того что хотели, но ешё и повредите моторную раму, в следиствии чего у вас нарушится ваша отлаженная связка мотора и 1 шестерни. Рама эта давольно хлюпкая, и когда вы крутите отвёртку то вам кажется, что вот можно ешё чуть чуть подзатянуть а на самом деле, вы уже раму вниз вытягиваете
итак что же делать.
1 нужно после установки гира не затягивать его как можно сильнее в наоборот винты только только нажевить, после чего вы пододвигаете к нему камеру Хопапа, она входит в паз в гире, и вот тут Вопервых нужно добиться максимасльной соостности камеры и гира, это можно сделать всяческими подкладочками подгир, на АК гир имеет тенденцию почемуто клевать вниз, ну по боковые отклонения мы тут писать не будем, тем не менее есть 1 неплохой спсоб закрепить всю эту систему достаточно прочно, это прижатие камеры хопапа к гиру, этого можно достич разными путями, я выбрал вкручивание маленького самореза между камерой Хопапа и такой Г образной пластмасочкой(АК серия) всякие там поджимные пружинки которые идут на некоторых приводах это прямо таки детский сад какой-то.
Так вот полько после этого я советую закручивать винты которые держут сам гир.
Советую обратить внимание на данный момент с соосностью гира и камеры и их поджимки, может многое дать Ну как определять сосотно у вас там или нет я думаю и так понятно, кому не понятно, тот может подуать или поискать на жёлтой. В кратце, там будут видны потёртости там где их не долно быть, на камере и нозле.

Ну и наверно последний пункт это то что стволик в приводе должен быть закреплён как можно жёстко, тут и на лицо плюс Прометеусовских стволиков. Которые из нержавейки а не латень как у системы. Это не только более царапостойкое покрытие, но и материал обладаюший более зорошими показателями гибкости, стволик из латуни будет намного сельнее вибрировать при стрельбе, что не есть хорошо, так как из за этого будет падать кучность.
Так вот стволик надо закрепить, и если с 1 стороны он крепко сидит в камере хопапа которая крепко сидит в приводе, то с другой стороны он у вас скорее всеко просто болтается в трубе долшего диаметра, такое положение вешей сильно не способствует кучности стрельбы. Вывод его там надо закрепить, тут вариантов масса, зависит от привода. Единственное что хочу сказть что на уже собранном хорошо приводе данной операцией можно взё засрать. Любое силовое воздействие вдоль оси стволика может привести к его здвигу в камере хопапа со всеми вытикаюшими, это же каксается и сдвига коруг оси, ну сами представьте что к чему привидёт.
При закреплении стволика также не допускается его искривления.

Если вы не придумали ка закрепить тут стволик хорошо и с возможностью переодически всё это разбирать, лучше и не делайте только всё испортити. Не забывайте что вам это надо будет потом разбирать, потом опять собирать, и так далее, и варианты из разряда раварить или замотать изолентой не самые кашерные.

Как вариант например на АК, это подобрать на внунний стволик колечко, которое будет достаточно легко на него одеваться а по внешнему размеру будет чуть чуть меньше чем переходник под Пламегаситель, ну когда разберёте поймете о чем я, так во после собрки, мы одеваем это колеско, сверху закручиваем переходник, и восле этого берём зубочистки, и окурастнетько забивая из с оставшийся маленький зазор всё это фиксируем, ну это мой способ сделанный на коленке, у вас модет быть и более продвинутая сборно-разборная система. Едиснтвенное что ешё раз хочу сказать, это долно легко разбираться и собираться, и при установке на стволик не должно оказываться значительных нагрузок в любых направлениях. А так как тут все из пластмассы и говно металлов, то даже небольшое нажатие или скручивание моет оказаться большим проблемы потом ишите в плохой компрессии(стволик чуть вытянули вперёд), в плохой подаче шаров(стволик чуть утопили, и резинка хопапа подалась в камеру чуть больше чем надо), скрутили чуть в сторону, и пятно контакта валика резинки и шара изменилось(шары будут лететь в сторону)
Но вот как то так. Есть ешё более мелкие ньюансы, но их все не опишеш, а некоторые я делаю потсознательно при сборке и даже не подозреваю о них, хотя они и есть.